3D打印经验的一些分享2 大家好啊，我是一位3D打印的半新手，略微有点3D打印的经验，想和大家一起分享一些算是经验之谈的心得，相信对新手朋友会有比较好的快速入门指导。关于如何选择FDM耗材，并且如何进行参数设置 1.FDM有哪些耗材，区别是什么首先，FDM打印机的耗材有很多个品类，但消费级常用的就那么几种：PLA，PETG，ABS，TPU这么几种。其他的PC，ASA什么的几乎对于普通消费者来说几乎用不到，要么就太贵，要么就太难打 PLA：学名是聚乳酸，通常是使用玉米淀粉，木薯根或者甘蔗做成的一种塑料。很多塑料吸管就是使用PLA的哟，看看奶茶、咖啡的吸管材质。优点：非常环保，也是目前最容易打印，且打印效果最好的材料。种类颜色非常多，有PLA+（强度更高），各类金属色、丝绸色、多混色、亚光色以及高速料等。缺点：无法长时间在户外使用，会快速降解，软化、粉化，材料本身强度一般，无法作为强度件使用价格：40-100左右每公斤。 ABS：这个大家生活中很常见，大多数塑料玩具都是使用的ABS, 优点：打印结构强度高，耐热，便宜缺点：打印必须得封箱加温，且有挥发性颗粒，打印的时候味道较大，有毒。价格：30-50左右每公斤 PETG：性质介于ABS和PLA之间，也是较为常用的一种材料优点：强度介于PLA和ABS，不容易自然降解。缺点：材料本身的打印性能略低于PLA，打印效果略低于PLA，部分材料的打印参数需要细致的调整，颜色种类少于PLA，比较容易拉丝。价格：25-80左右每公斤 TPU：很常见的一种材料，生活中也有不少TPU材质的东西，但3D打印中需求不是很大优点：软性材料，有一定的回弹性缺点：打印的难度较大，容易拉丝，挤出困难等价格：70-90左右每公斤推荐材料肯定是最最常用的PLA，但当你能够正确使用PETG打印时，基本可使用PETG代替PLA打印一切非外观件，强度高又便宜。当然，海鲜市场有海量低价便宜的耗材，有好有坏，这就需要单独花时间去尝试参数了，不怕折腾和翻车的，也可以尝试。 2.如何使用，参数怎么设置大部分打印的软件其实内置了通用的PLA、PETG等材料的打印参数，但有几个点需要注意的，主要讲下PLA和PTEG。 PLA：创想的机子其实不用进行太多参数的调整，主要是以下几个： 1、温度，温度其实很简单，买的材料上都有一个温度范围，按照最高的温度减5度，基本就不会翻车了。 2、回抽，长度0.8mm，抬升Z 0.4mm，抬升类型螺旋，回抽速度40mm/s 其他的基本不需要有太多的调整，PLA实在是太好打了。 PETG： PETG想要打好，打之前最好做一些参数校准，比如：温度塔、流量、压力提前、回抽测试、K值的校准。另外如果对精度要求较高，误差测试（收缩率影响）也最好做一下校准，PETG的收缩率较大且各不相同。因为我用的PETG比较多，用了好多品牌的，每个牌子的参数都不一样，需要单独调优，不然就会有各种奇奇怪怪的问题。除了上面校准的参数调整以外，还有一个需要注意的是，打印PETG，请把悬垂降速关闭，不然局部会有缺肉。下面做下我个人的经验总结吧，不说完全正确，但也能差不多应付大多数材料的打印了。表面质量：影响的因素是速度，表面质量不好，试着调整速度/体积流量等。机器也做个调平、震纹优化等校准。材料强度：影响的因素是温度，如果发现层间粘合强度较低，可以适当调高温度，温度越高，层间强度越高。物体精度：影响的因素是K值和收缩率。主要就是转角和收缩率影响精度，转角需要调整压力提前值，也就是K值，收缩率在PETG上较明显，一般都有1-3%的收缩。除了以上3个针对打印的参数，还有一个维度对于是否能够完成打印至关重要。热床：最主要最重要的就是平台能否粘住打印件，这是能不能完成打印的关键，不然其他参数调的再好也没用，那影响平台粘性的参数有以下几个： 1、热床温度：PLA50-60 PETG 70-90，按软件自带的来就行，这个影响不大 2、热床平整度：现在品牌机基本都是自动调平，只要没故障，一般调完都不需要管了，这个交给机器，也不是很麻烦。 3、热床上附着物：首先尽量保证每次打印前平台上都是干净的，其次需要使用一些辅助材料增加粘度，比如：很多人推荐的PVP胶水，K30兑酒精，或者是LAC专用喷胶。这个最重要，这个最重要，这个最重要。说三遍。下面继续个人总结：热床上要用什么，先说结论：LAC PVP，K30其实都是一个东西，只不过一个成品固体胶，一个手动配制液体胶，PVP有用马吗，有用。缺点有吗，有，并且这个缺点会导致打印成功率的降低。首先PVP固体胶，涂在平台上，是会有较厚的一个厚度，并且是不平整的那种，K30的话如果使用酒精喷头，首先会雾化的到处都是，其次喷洒的不均匀局部多局部稀，然后时间久喷头会被堵，导致喷出来的就更不均匀了。使用无纺布海绵头涂抹，首先均匀度的问题还在，然后无纺布的海绵头耐久度很差，基本半瓶胶水没用完就磨坏了。其次使用胶棒后，地面的打印质量会比较差，但这只是小问题，最后还有一个最致命的缺点，高温固化，粘性急剧降低。PVP这种材料的性质在超过三四十度的时候，就不怎么粘了，更别说PETG底板通常要开80°左右，K30高温后还容易在地板上起皮（胶水）会被散热风扇吹的到处都是。还有部分博主会使用胶棒后进行冷打，这个我具体还没怎么试过，因为这也有个比较大的问题，就是材料收缩会变大，挤出后温差被拉大了，这个后期有空再做测试了。 LAC目前用了几个月，唯一的缺点应该就是比较贵，因为是压喷薄层，所以均匀度还不错，粘性也很棒，通常需要略微调低底板温度，不然取模较难，且喷一次可以打好几锅问题不大。且对于PETG和PLA在不同温度下的粘性都还不错，没翻过车。最后还有一个被很多人忽视的点，那就是材料的防潮，只要材料一受潮，其他参数都对，也没法打出好的东西，但目测是无法判断材料是否受潮的，所以，不管在南方还是北方，都需要准备烘干机，便宜替代的可以用果干机，正常的耗材烘干机各品牌都有，按需购买，正常参数如果没问题，还出现打印大量的拉丝，表面问题，有很大原因都是因为耗材受潮导致，别以为刚开的就不会受潮，很多品牌部分耗材刚开打出来就是拉丝的，所以米箱、干燥箱、干燥机必不可少，特别是南方的黄梅天，可能暴露在空气几分钟，打出来就拉丝了。还有小伙伴说，我一直放米箱里打，湿度也一直在三十多，怎么打打就拉丝了，打印质量下降了，没错，米箱也不是万能的，潮湿的空气无孔不入，老老实实烘干了再打吧。下期给大家讲讲FDM能不能打手办，改怎么打效果才好。下期见。